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我們之所以嘲笑食堂、吐槽食堂、懷念食堂,固然因?yàn)樗男詢r(jià)比和奇葩創(chuàng)造力,更深層次上則是在懷念一種集體主義的精神寄托,我們始終喜歡的是喧嘩鼎沸、熱熱鬧鬧的“大鍋飯”.
濟(jì)南高?!八咽场庇?/strong>
先用機(jī)器壓制面餅,然后將淡黃色的面皮鋪在醇香濃厚的肉醬上,再淋上鮮香美味的白奶油醬,最后鋪好滿滿一層馬蘇里拉奶酪。入烤箱烘培,當(dāng)濃郁香味散發(fā),一份工序嚴(yán)苛的意大利千層面做好了。
在山東大學(xué)中心校區(qū)的一多餐廳,意大利千層面供不應(yīng)求。同樣出名的還有“漂泊魷魚(yú)”、“秋天的茄子”和芝士蛋糕等。
不久前,一則《山大食堂逆天美食》的網(wǎng)帖得到眾多響應(yīng),因?yàn)榉植紡V受眾多,食堂菜儼然發(fā)展成中國(guó)第九大菜系。實(shí)際上,如今的食堂菜可不再是“肉少油少”的代表,許多食堂的招牌菜拿出來(lái)能讓吃貨顫抖,更能成為最鮮明誘人的招生廣告。
山東大學(xué)洪樓校區(qū)第九餐廳二樓風(fēng)味餐廳今年九月剛剛開(kāi)業(yè),白色桌子配薰衣草軟椅的裝修風(fēng)格使它看起來(lái)像路邊的簡(jiǎn)餐廳。這里沒(méi)有傳統(tǒng)意義上的大鍋菜,主營(yíng)各類風(fēng)味小吃,大廳一角還特意開(kāi)辟西餐區(qū),大廚從某酒店西餐廳跳槽過(guò)來(lái)做鱈魚(yú)堡、披薩和意面,頗有點(diǎn)大道至簡(jiǎn)的味道。
記者將各個(gè)窗口的近十種餐品擺了一桌,只花了八十元。韓國(guó)拌飯最受歡迎,砂鍋將米飯熥出輕微鍋巴,牛肉和蔬菜分量很足,又澆上濃濃芝士,大肆攪拌后,芝士甜與米香混合出直沖腦門的味道,桌上人食指大動(dòng),很快就將其一掃而光。在山藝學(xué)校食堂三樓佰合餐廳,麻辣香鍋味道很純正,單價(jià)18元的牛排飯每天能賣出近千份。
據(jù)泉潤(rùn)佰合餐飲管理有限公司的高部長(zhǎng)介紹,近來(lái)公司旗下餐廳一直走風(fēng)味路線,將全國(guó)各地受歡迎的小吃引進(jìn)到學(xué)校食堂。
“每個(gè)學(xué)校的就餐模式不同,山大多學(xué)霸,就餐時(shí)間短且集中,山藝學(xué)生時(shí)間自由,就餐也不分階段。”高部長(zhǎng)希望能夠引導(dǎo)一種新的消費(fèi)模式,比如山大風(fēng)味餐廳屬于全天候開(kāi)放,既提供豐富的中晚餐,也提供下午茶和宵夜。后期他們還計(jì)劃引進(jìn)社團(tuán)活動(dòng)或“夜讀時(shí)間”等,希望食堂能提供與創(chuàng)業(yè)咖啡類似的氛圍。
食堂千年:
從消滅家庭到創(chuàng)新“食驗(yàn)場(chǎng)”
據(jù)《三國(guó)志·魏志》記載,漢末張魯所行的“五斗米道”中有“置義舍”、“置義米肉”、“不置長(zhǎng)吏,皆以祭酒為治”“各領(lǐng)部眾,多者為治頭大祭酒”等做法。
而“公共食堂”的概念在1845年由恩格斯提出,他認(rèn)為公共食堂能夠消除家庭單位產(chǎn)生的資源浪費(fèi),三分之二的人能從做飯的困境中解放出來(lái),而其余的三分之一能夠成為術(shù)業(yè)有專攻的食堂師傅。
恩格斯的理論在1950年代被中國(guó)引用,“公共食堂”也被當(dāng)做實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)主義理想的途徑興辦起來(lái),此后“消滅家庭”的大鍋飯?jiān)谥袊?guó)大地保持了近兩年時(shí)間,一場(chǎng)集體主義的生活方式革命由此產(chǎn)生。
及至現(xiàn)代,食堂變成 “設(shè)于機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦等企事業(yè)單位、為供應(yīng)其內(nèi)部職工、學(xué)生等就餐的非盈利性場(chǎng)所”(據(jù)《現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》釋義),這里方便快捷,定價(jià)大眾化,即使天天光顧,普羅大眾也消費(fèi)得起。
特別是高校食堂,既是智慧和創(chuàng)造力的集聚地,也是美食創(chuàng)新的試驗(yàn)場(chǎng),更是黑暗料理的誕生地:“漂泊魷魚(yú)”和菠蘿飯是不同食材的空前融合,“荔枝炒肉”與“月餅辣椒”何嘗不是營(yíng)養(yǎng)學(xué)搭配的理念創(chuàng)新呢?
我們?yōu)槭裁磻涯顚W(xué)校食堂?
在中國(guó),獨(dú)自進(jìn)食的美學(xué)悲劇性往往意味著“敷衍了事和隨便吃點(diǎn)兒”.中餐具有一種集體主義品質(zhì),無(wú)論是明火或暗火的炊具,無(wú)論是本質(zhì)上還是設(shè)計(jì)上,都不能順利炮制出僅供一人享用的米飯。
而單獨(dú)進(jìn)食在某種程度上體現(xiàn)著個(gè)人與社會(huì)暫時(shí)隔絕的處境。
敦煌社邑文書(shū)顯示,一個(gè)人申請(qǐng)加入某社團(tuán),條件就是請(qǐng)大伙撮一頓。伯二四九投社人馬丑兒狀:“鴛鴦失伴,一只孤飛。今見(jiàn)貴社齋集,意樂(lè)投入……入社筵局,續(xù)當(dāng)排備。伏乞三官眾社等乞此收名入案。不敢不申,伏請(qǐng)?zhí)幏帧!背蔀闀?huì)員后所須履行的義務(wù),大部分皆是飯局,無(wú)故缺席者受罰,至于罰則,就是請(qǐng)大伙再撮一頓。
聚眾吃喝不是存心敲竹杠,也不是為了解饞,是“接納某人成為一個(gè)群體的進(jìn)入儀式。中國(guó)人的社會(huì)中,人必須藉著飲食與他人溝通,與社會(huì)上人形成生命共同體之感受。飲食不是手段、工具或過(guò)程,它就是社會(huì)”.
食堂是為人們提供了“饗聚”的好去處。
這里食物款式多,既有中式酒樓供應(yīng)的肉類、海鮮,又有西餐廳售賣的漢堡、披薩,還有煲仔飯、煎炸小食、明爐小炒等傳統(tǒng)大排檔,你可以每日光顧,與朋友討論時(shí)事,或者冷看人生百態(tài)。即便沒(méi)有同伴,整座食堂捧著碗吃飯的人都是與君同在的吃友。
美食家蔡瀾曾經(jīng)稱茶餐廳是香港人的“大眾食堂”,是“城市中的祠堂”.而我們懷念食堂的意義即在于此,我們吃的更多是記憶,是精神寄托,是文化,中國(guó)人的人心人情里,我們始終喜歡喧嘩鼎沸、熱熱鬧鬧的“大鍋飯”。